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是什么在阻止你拍出一张清晰锐利的照片?

发布日期:2020-06-25 18:17   来源:未知   阅读:

  在我们一开始学习拍摄的时候,一定有过这样的内容,拍照模糊是两方面造成的,一方面是对焦失误,例如脱焦、对焦不实等等;另一方面是由于抖动,例如快门过慢、手抖等原因造成的。但是这些是最基本的理论知识,道理虽然很简单,但是我们实际拍照的时候,总会遇到很多现实的问题。为什么我明明对焦成功了,照片却是脱焦?为什么我的快门速度足够快,照片却依然会模糊?

  在拍摄照片时,我们回放照片时放大查看是很重要的,这里我们就需要学会分析我们的照片究竟是何种原因模糊。照片模糊分为两大类,对焦问题和抖动问题。如果我们的照片,焦点对错了容易判断,但是焦点不实和抖动容易混淆。通俗来说,如果照片中物体没有发生位移,那么是对焦问题,如果照片中物体有拖拽位移的迹象,就是抖动问题。

  实际上,理论是单一而枯燥的,今天这篇文章我们就用几个实际案例,来分析下为什么你会遇到“明明设置感觉没问题,但是对焦却是模糊的?”。

  首先先分析对焦问题,拍照先对焦,这是大家都熟悉的话题,怎么对焦大家也肯定明白,但是有时候大家还是会遇到对焦不实的问题,这里就跟大家分析下可能的原因。

  对焦模式有很多,大类上可以分为两类:单次自动对焦和连续自动对焦。这是很多朋友使用对焦时最容易被误用的一点。单次自动对焦不适合拍摄快速运动的物体,这是大家都理解的常识,但是连续自动对焦同样也不适合拍摄单张的照片。很多朋友在拍摄单张照片,比如人流密集的区域拍摄到此一游,例如拍摄一些城市照片时,会发现明明自动对焦了,但是总会有个别照片不清晰。很多时候就是连续对焦的问题。

  在连续对焦模式下,相机会自动追踪对焦区域内运动的主体,所以如果我们画面中有一些在不断移动的物体,例如背后的行人,例如街头的车辆,相机的对焦系统就会对移动物体进行判断,如果我们使用的还是全局对焦点自动选择,那么焦点就必然会受到运动物体的极大影响,难以判定我们真正需要的主体。因此再非运动场景下,尽量不要使用连续自动追焦选项。

  另外,在使用对焦点选择时,单点对焦可以实现更精准的选择,但是在使用全局对焦点选择时,同样需要判断对焦点是否准确。不管是相位对焦还是反差式对焦,相机对焦时会优先选定画面中反差较大的物体,例如绿色背景中的红色花朵,例如夜晚环境中的白色物体,如果我们的主体与背景差别化较小,我们使用全局自动对焦时,就会出现明明对焦了,但是焦点却不正确的问题。通常情况下,相机的对焦优先顺序是:固定人脸移动的人脸鲜艳颜色(大反差物体)深色主体其他。

  很多朋友会说,相机自动选择焦点不靠谱,我每次都用单点对焦。单点对焦在某些情况下,也需要注意对焦问题。很多朋友喜欢用中心点对焦,然后重构图,这时候就需要注意焦平面变化的问题。在远距离拍摄,或者光圈较小的情况下,改变构图对照片不会有什么影响。但是如果是近距离的大光圈拍摄,或者是微距摄影,我们改变构图就意味着改变了画面的焦平面,有时候会出现焦点不实和焦点偏移的问题。因此在人像拍摄、微距摄影、超大光圈近距离拍摄时,尽量不要采用重构图方式进行拍摄。

  可以说对焦是大家都明白的道理,但是如何对焦是一个学问。不是我们盲目的使用自动对焦,就能保证拍摄的万无一失。

  在有时候我们无法通过自动对焦系统判定对焦,例如无光的夜晚,例如星空拍摄, 我们需要手动调整超焦距进行拍摄。但是很多时候我们需要注意,镜头标识的无限远不一定真的是超焦距的范围。

  镜头无限远标识不是我们风光拍摄需要的焦距,是因为很多镜头,特别是变焦镜头,不同焦距和不同光圈下,镜头的无限远是有细微差异了。所以镜头的无限远往往是一个参考,而不是精确的范围,大家需要通过实际的拍摄环境进行参考,例如拍摄带有近距离前景时,我们需要往回拧一点,而如果拍摄大范围的星空,没有前景限制,有时候我们需要拧过一点来保证星空的锐利清晰。最合适的方式,是通过取景器对细节进行放大后手动调整,而不是依赖于无限远的标识。

  很多朋友喜欢使用峰值对焦,而且现在很多微单相机都具备峰值对焦显示。但是这里有一点问题需要特别说明,也是很多朋友容易出现的问题。峰值对焦具有高、中、低三档,这不是对焦精细度,是显示的峰值辅助线数量。所以,实际上峰值显示,低这一档更容易实现精细对焦,高这一档实际上对应的是快速对焦。

  对于峰值显示,还有一点需要说明,峰值显示对于人脸的检测并不准确,因此如果有面部检测的需要,尽量进行放大对焦确认。

  运动追焦拍摄,首先大家需要明确一点,相机在高速连拍下,不是能够完全对焦的。很多相机都有标识最高连拍速度,但是大家可以注意以下,很多相机在说明书里都会注明单次对焦连拍速度和追焦连拍速度。受制于镜头的驱动力和机身的对焦反应速度,有些相机在最高速度下无法实现连续对焦拍摄,这常见于高速运动机型、小型微单和卡片相机。

  就算是高速连拍状态下可以实现连续对焦,对于对焦也需要注意很多事情。我们需要选择合适的调整模式,例如是否规避障碍物,当新物体进入画面是否持续追焦等等,都是我们需要注意的问题。

  照片模糊有另外一个重要原因,就是抖动,其实抖动不是单纯因为快门速度过慢造成的,很多因素都会造成抖动。

  防抖功能已经是现代镜头的核心功能之一,而且防抖的效果非常显而易见,能够让我们获得更稳定的拍摄画面,但是很多朋友会发现我们用防抖之后拍摄的画面依然模糊,有可能是我们用错了防抖模式。而且,这也是大家最常出现的错误之一。

  在长焦镜头上,通常会具有多种防抖模式,通常至少具备普通和运动两种模式。我们以佳能镜头为例,三档防抖分别是:

  需要特别注意运动模式,运动模式不是字面意义的让我们拍摄运动场景就用 运动模式,而是说可以提供摇拍拍摄。运动模式下,防抖不会校正相机位移方向的抖动。所以说,如果我们日常经常把防抖模式放在运动模式下,那么其实防抖效果能发挥的时间并不多。

  下面我们先来分析一下我们常说的快门速度。大家都知道安全快门,就是我们正常拍摄,快门速度需要达到焦距的倒数。但实际上我们拍摄的场景中,我们还需要根据我们的拍摄状态和主体的运动速度来决定快门速度。如果我们在飞机上拍摄,哪怕背景是不会位移的山川河流,我们也需要使用高速快门进行拍摄。

  实际上,物体运动的方式不同,对快门的要求也不同。比如如果一个物体面对镜头快速而来,实际上我们需要更快的快门速度。而如果在同一个焦平面内横向运动,实际上对快门的速度要求就没那么高了。

  实际上,不光是我们拍摄时抖动和对焦不实,真正让照片不够清晰锐利的原因还有很多。这里可以把第三点不常提到的原因归结为画质与后期问题。首先先说画质,大家照片不够清晰的原因,可能是由于感光度太高或者将机身降噪开得过高造成的。

  噪点会造成照片的清晰度下降,主要是由于噪点会严重影响视觉感受,但是过渡降噪的危害比噪点还大。相机降噪的方式就是我们俗称的“涂抹”,通过模糊处理来降低噪点的视觉强度,但是也会降低照片的细节。因此在夜晚我们照片有时候不够锐利,也有可能是因为机身降噪开得过高造成的。

  与机身降噪对应的就是后期降噪,后期时,任何以“模糊”为原理的处理方式都会对画面锐度造成影响。例如我们熟悉的人像磨皮、例如我们的后期手动降噪等等。由于后期处理的方式不同 ,这里我们不方便全部列举,但是凡是牵涉到磨皮、降噪等操作,都需要相当慎重,如果不谨慎,会对照片清晰度产生很大影响。

  最后就是在锐化方面,照片锐化有很多操作,不是简单使用一步锐化就能搞定的。锐化是复杂的过程,这里我们可以为大家提供三种方法:高反差保留叠加锐化、高反差保留去色锐化以及lab模式明度锐化。

  可以说,让照片变得更锐利,是所有摄影爱好者的共同追求。但是我们不能追求过度锐化的照片,我们需要在实际拍摄时获得更加清晰锐利的图像。今天的文章,是搜集了一些大家经常出现的小错误,希望对大家的拍摄有所帮助。

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